Víno, kovbojové a žraloci velryb velký útěk v Baja Kalifornii

Začněte své mexické dobrodružství ve vinařství Valle de Guadalupe, než se vydáte do kovbojské země. Dále zamiřte do Bahía de los Ángeles, aby jste byli svědky „světového akvárium“, pak se vydejte na prohlídku koloniálních měst. Nakonec se vydejte do azurových vod La Paz, na jihu poloostrova.

Tento článek se objevil v letošním vydání časopisu Lonely Planet v americkém vydání časopisu Summer 2018.

Vines se táhnou k severním kopcům Valle de Guadalupe, na cestě k Decantos Vinicola © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Jíst, pít a být veselý uprostřed zvlněných kopců vinařské oblasti Baja California.

Jak slunce zapadá za tyčící se borovice, vrhající dlouhé stíny přes vinici Mogor-Badan, Paulina Deckmanová si vzpomíná na první čas, kdy přišla k jídlu. Bylo to před šesti lety a večeře byla tak dobrá, že se provdala za kuchaře. Drew, její manžel s hvězdami Michelin, nyní otevřel Deckman's en el Mogor jako místo pod širým nebem, aby předvedl to nejlepší z čerstvého masa, ovoce a zeleniny z ranče, spolu s bohatými plody moře z nedalekého přístavu Ensenada. "Pro mého manžela a mě je to Disneylandova složka," říká Deckman. "Podáváme v naší restauraci odměnu Baja."

Valle de Guadalupe ve městě Baja California je speciálním místem pro jídlo a víno. Je chlazena Tichým oceánem, s mikroklima podobným středomořskému. Je to klima, které usnadňuje pěstování věcí. Počasí je mírné a kopce jsou zelené. Šilhání a možná si myslíte, že jste v Toskánsku. Knock zpět příliš mnoho místních vín a možná si myslíte, že jste se probudil v Napa Valley.

Vinařství Adobe Guadalupe ve stylu hacienda © Justin Faulkes / Lonely Planet

Pak jsou tu mořské plody. Každé ráno v Ensenada, ústřice, krevety, marlin, krab, tuňák a další jsou nahromaděny vysoko na stánky v Mercado de Mariscos. Deckman podal talíř perlově bílých mušlí a poznamenává: „Jedná se o podpis Baja California. Jsou tak čerstvé, že by byli dnes ráno ve vodě.

Deckman je o filosofii farma-stůl. Místo toho, aby přinesl farmu na talíře svých jídelen, přivede své farmáře na farmu. Všichni jí venku, pod stínem borovic, s vůní kuchyňských kamen na dřevo. „Někdy si lidé stěžují na mouchy, ale my jsme na farmě a musíme pochopit kontext,“ říká Deckman, když se obratně otočila od podnosu ústřic. "Můžeme sloužit jako luxusní jídlo, ale tohle není místo."

Deckmani jsou vokální příznivci pomalého potravinářského hnutí, které jsou nezbytné k nápravě posedlosti restauracemi s rychlým občerstvením. „Tady jsou naše potravinové řetězce co nejkratší,“ říká. „Snažíme se být restaurací s nulovým kilometrem. Vše, co ranč vyrábí, sloužíme. “\ T

Tostados se zelenými ceviche v TrasLomita ve Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Další restaurace v údolí se řídí jejich vedením. Nedaleké TrasLomita má také své vlastní pěstební přísady na farmě a zelenině na své sesterské vinici Finca La Carrodilla. Podpis šéfkuchař Sheyla Alvarado, tostadas de ceviche verde, kombinuje jemně kostky jícama (Mexický tuřín) a žlutoploutvec z rybího trhu s domácím koriandrem. A v nově otevřeném hotelu Fauna v butikovém hotelu Bruma, šéfkuchař David Castro Hussong nabízí moderní reimagining mexické kuchyně.

Podnebí údolí je také vhodným místem pro výrobu vína. Potenciál Valle de Guadalupe byl spatřen brzy, s conquistador Hernán Cortés žádat vinné révy od Španělska jak brzy jako 1521. Nicméně, to je jen v posledním desetiletí že vinařství začalo vzkvétat. To ponechává dostatek prostoru pro inovace.

V Decantos Vínícola navrhl Alonso Granados první vinařství na světě bez jediného elektronického čerpadla. Domnívá se, že pumpy mohou kazit chuť tím, že s vínem zachází příliš hrubě, takže jeho systém se spoléhá pouze na proces dekantace. Zatímco on je evangelický o jeho inovaci, jeho další mise je demystifikovat proces vinařství pro vznikající třídu Mexičanů, kteří chtějí mít láhev červeného vedle jejich cerveza, tequila a mezcal. "Není to jen výroba, kterou tady děláme," říká. „Chceme, aby lidé navštěvovali a bavili se. Ve starých časech bylo víno jen pro krále. Dnes je to pro každého.

Marcial Ruben Arce Villavicencio, který následoval po stopách svého otce, byl po celý život kovbojem © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín a San Pedro Mártir

Prozkoumejte drsné, neposkvrněné srdce poloostrova, kde se kondorové vznášejí a kovbojové stále jezdí.

Marcial Ruben Arce Villavicencio byl poprvé, když seděl na koni. Šrouboval a odhodil ho, ale vrátil se do sedla. O čtyřicet šest let později je stále na koni. Celý život byl kovboj, stejně jako jeho otec a jeho dědeček.

Ranč Archo Villavicencio, Rancho Las Hilachas, je jižně od San Quintína a je domovem 250 krav, které volně putují přes 2700 akrů. To trvá Arce Villavicencio a další kovboji tři měsíce, aby je obklíčili, během které se táboří a jedí pod hvězdami. Dělají mnoho věcí staromódním způsobem v prašném srdci Baja California. Kovbojové se od mladého věku musí naučit být po ruce s lanem. „Když je zvíře divoké, musíte to laso,“ vysvětluje Arce Villavicencio. „To je jedna z nejtěžších věcí, které se můžete naučit. To je to, co dělá péči o tolik zvířat těžké. Je to jako mít stovky dětí.

Přinejmenším může počítat s vlastním věrným stehem Algodón (Bavlna). Kůňový kůň s barevným polem bude s ním zůstat dlouho poté, co budou krávy vyvezeny přes hranice do USA, kde budou mít více než 800 dolarů. Arce Villavicencio tvrdí, že jeho krávy stojí za každý cent. „Tato práce je uspokojující, ale proces péče o krávu je odpovědností,“ říká. „Musíte jim dát dobrý život, nechat je běžet a být šťastný. Když budete jíst steak, budete vědět, podle chuti, pokud jste udělal dobře.

Arce Villavicencio se nebojí, že nákladově efektivnější komerční hospodaření může jednoho dne zabít svůj život. "My se nebojíme konkurence takových podniků, protože si myslíme, že si to lidé více cení."

Marcial a jeho syn ukazují, jak houpat laso © Justin Faulkes / Lonely Planet

S Arce Villavicencio hnát jeho krávy přes podhůří, Sierra de San Pedro Mártir se zvedne za ním na obzoru. Pohoří je domovem 170,000-akr národního parku, který je útočiště pro bighorn ovce a jelen jelena, stejně jako pumy, bobcats a coyotes. Silné borovicové lesy, občas přerušované skalnatými skalnatými stěnami, vytvářejí ideální prostředí pro turisty a jezdce na koních..

Na samém vrcholu parku stojí několik hloubkových dalekohledů, které tvoří Národní astronomickou observatoř. Místo bylo vybráno z důvodu nedostatku noční oblačnosti a světelného znečištění, což znamená, že profesionální astronomové a amatérští hvězdáři si mohou prohlédnout rozsáhlou Mléčnou dráhu. A to není jediný působivý pohled, který by byl vidět výše. V blízkosti vchodu do parku se nachází skalní výchoz, kde se shromáždí kalifornští kondorové. Ve většině míst mohou být půvabní ptáci všimnuti, že krouží vysoko ve vzduchu, ale zde se prudce vznáší nad hlavou, jejich obrovská křídla hlasitě vydávají crack jak klouzají dolů.

Zpět na ranč, Arce Villavicencio inklinuje ke svým vlastním zvířatům. Potom, když poslední den slunečního světla ustupuje, zaujímá své místo na staré pohovce venku, aby otevřel pár piv se svým synem a švagrem. „Nedokážu si představit, že bys šel jinam,“ říká. „Tohle neděláme pro cestovní ruch. Takhle žijeme. Pokud se chcete dozvědět o ranči a kovbojském životním stylu, pak je to nejlepší místo, kam přijít, protože nejsme předstírání. To je na tomhle místě zvláštní věc. “\ T

Plochy žraloka velryby v moři Cortez © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Ponořte se do přírodního světa plaváním se žraloky velrybími a lachtany v moři Cortez.

Zpočátku je to jen stín pohybující se ve vodě. Zdá se to neuvěřitelně velké: 26, možná 30 stop. Ponořte se pod povrch a můžete se setkat tváří v tvář s více než 20 tuny svalů a chrupavek s ploutvemi - široká ústa nasávají plankton, když se přibližuje ke světlu, remory se drží na těle bílých tečkovaných, půvabných mrtvicích jeho obrovské ocasní ploutve, jak klouže vodou. Pohybuje se klidně, v průměru kolem tří mph, takže na chvíli můžete plavat podél ní, kopat vaše potápěčské ploutve těžko držet krok. Není to jen velká ryba, ale největší ryba ze všech: žralok velrybí.

Je to majestátní pohled na místo, které je překonáno majestátními památkami. Moře Cortez, sto mil široký pás vody mezi Baja California a mexickou pevninou, byl favoritem velkého ochránce oceánu Jacquese Cousteaua. Říkal tomu „světové akvárium“. To je domov pro obrovskou paletu mořských tvorů, s asi 900 druhy ryb a 32 druhů mořských savců živobytí, stravování a chov zde \ t.

Není to neobvyklé, že si všimnete mořských želv, manta a dokonce i šedých velryb. Můžete si zaplavat s lachtany, kteří štěkají a tussli jako smečka vodních psů a rybáři sem jezdí ve snaze o žlutoploutvého, červeného kanice a kanice. Rybaření je tak dobré, že i ptáci se připojují. Hnědé pelikány a kozy s modrýma nohama stoupají vzduchem a pak se náhle potápějí, vypadávají z nebe a sbírají svou kořist..

Je to taková zkušenost, která povzbudila Ricarda Arceho, aby nastartoval svou eponymní potápěčskou turné ve svém rodném městě Bahía de los Ángeles. "Vyrostl jsem tady a potápěl jsem se 21 let," říká. "Chtěl jsem, aby lidé měli stejné zkušenosti, jaké jsem měl." Bahía de los Ángeles je malé rybářské městečko jen 800 lidí vedle hor Sierra de San Borja. Jeho izolace z něj činí takové ideální místo, kde se dostanete k mnoha zázrakům moře Cortez.

Jak se skupina po návratu lodí po dni na moři vrátí, město je na pobřeží sotva viditelné. „Pravidelný den tady znamená vstávat brzy, abych se vydal na prohlídku, a pak se ochladil život,“ říká Arce s pokrčením ramen. "Je to relaxační místo."

Hotel Guillermo's je vynikajícím butikovým ubytováním, kde se můžete dostat z obchodních center © Justin Faulkes / Lonely Planet

To se nestalo náhodou. Komunita Bahía de los Angeles se neustále schází, aby bojovala proti plánům, aby se město stalo komerčním střediskem. „Jsme znepokojeni vývojem. To nás znepokojuje, “říká Arce. „Myslíme si, že tato oblast byla velmi dobře zachována, takže nechceme, aby to tak rostlo. Bylo tu spousta projektů, které se sem snažily dostat, ale jako komunita jsme je nechtěli. Jsme velmi selektivní ohledně druhu cestovního ruchu, který chceme přitáhnout. Nechceme jaro, ani dav lidí. Chceme jen lidi, kteří mají zájem o poznávání přírody.

Místa jako Bahía de los Ángeles jsou nesmírně důležitá, protože žralok velrybí je ohroženým druhem. Arce je členem místní chráněné skupiny Pejesapo, která od roku 2008 pracuje na ochraně stanoviště žraloka velkého a počítá jejich počty. Žraloci jsou nejvíce obyčejně viděni mezi červnem a prosincem, a na vrcholu sezóny Arce viděl tolik jak 55 v jednom dni. "Je to dobré krmné místo," vysvětluje. "Dříve jsme si mysleli, že prostě jedli plankton, ale natáčením je zjistili, že taky jedí větší ryby."

Ve městě je jen několik velmi malých hotelů, což znamená, že po většinu roku budou pravděpodobně žít více žraloků než turisté. Arce to s radostí udržuje. „Snažíme se nastavit příklad pro příští generaci o tom, jak byste měli dělat věci,“ říká. "Chceme jim ukázat, že toto je způsob, jak chráníte životní prostředí."

Město Loreto je ohromeno barvou a charakterem © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio a Loreto

Odhalte neuvěřitelnou historii prostřednictvím kostelů postavených jezuitskými misionáři v 17. a 18. století.

Polední slunce bije na bílé fasádě Mision San Ignacio, kde se otevírají dveře španělské mise. Strážce kostela, Francisco Zúñiga, prochází a ukázal na staré dřevo. "Je to originální," říká, "od roku 1728".

To dělá dveře starší než mnoho měst zde v Baja California. Největší město na poloostrově, Tijuana, bylo založeno v roce 1889. Zatímco rodná historie zde je dlouhá - jsou zde jeskynní malby od lidí z Cochimí, kteří se domnívají, že se datují již od 7500 let. začnou až do příchodu jezuitských misionářů z kontinentálního Mexika v roce 1683. Bylo to 1697, než založili první španělské město na poloostrově, Loreto, 3½hodinovou jízdu na jih od San Ignacio.

Přišli lodí ze Sinaloa, nejistí, zda se blížili na ostrov nebo na poloostrov. Oni nejprve přistáli u moderního La Paz, ale byl řízen na sever nativní Pericúes a Guaycura lidi, a nakonec skončil blízko Loreto. Jejich první pokus o stavbu kostela, Misión San Bruno, byl opuštěn v 1685 kvůli nedostatku jídla a vody \ t.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

V roce 1697 přijela do Loreta další jezuitská skupina vedená italským knězem Juanem Mariou de Salvatierrou a pokusila se znovu vybudovat misi. Tato církev, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, nebo mise Loreto, se ukázala být úspěšnější a osada se stala prvním španělsko-prohláseným územím na poloostrově - a základnou, ze které misionáři rozšířili svou evangelickou práci po celém regionu. Kostel stále stojí v Loretu, vedle muzea věnovaného historii jezuitů. Jak však vysvětluje správce muzea Hernán Murillo, misionáři, kteří ji učinili jako daleký sever jako San Ignacio, zaznamenali pokles počtu svých stád kvůli nepředvídatelnému nebezpečí, které by se opakovalo napříč kontinentem..

„Tady je výraz:„ Zvony, které volají vítr, “říká,„ mise San Ignacio byla zahájena jezuity a dokončena františkány, ale v době, kdy misi dokončili, viděli účinky obyvatel Západu. přijíždějí s nemocemi, k nimž místní obyvatelé neměli imunitu. V době, kdy byla mise dokončena, nezbylo mnoho lidí, kteří by šli do kostela, proto říkáme, že jen zvony zvolaly vítr.

Barokní retablo za oltářem v Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Dnes v obci Misión San Ignacio se nachází jen 700 lidí, zatímco Loreto je větší město s 15 000 obyvateli. Až do roku 1777 vládl Loreto celému státu, který se v té době táhl až do dnešního dne. Loreto je snadno dostupné pěšky a je uspořádáno kolem centrálního náměstí Plaza Juárez. Odtud je k misi jen krátká procházka po stromě lemované Avenida Salvatierra. Po několika staletích zemětřesení bylo několikrát obnoveno, nad dveřmi si uchovává nápis, který dokládá, jak důležitý byl kdysi, překládal jako „hlava a matka církve misí vyšších a nižších Kalifornie“. Uvnitř, za oltářem, se nachází komplikovaně vyzdobený barokní retablo, který sem byl z Mexika dopraven s velkými náklady.

Pro město s tak bohatou historií je nyní Loreto klidným místem. Jak soumrak padá v Plaza Juárez, páry sedí venku restaurace jmenovala 1697 popíjení piva jak oni poslouchají kytaristy. Dívají se přes náměstí na impozantní španělskou koloniální radnici. Pod slovo Loreto nese kamennou legendu, pojmenování města Capital Histórica de las Californias (Historické hlavní město Kalifornie). Ale teď, stejně jako samotní pijáci piva, je to město, které zbylo jen se svými vzpomínkami.

Balandra Beach, na poloostrově Baja Sur v La Paz, při pohledu na malý ostrov Espiritu Santo v dálce © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Plavat, kajak nebo paddleboard si cestu kolem bílé písčité pláže a skalnaté pobřeží.

Slunce se ponořuje nízko na obloze nad pláží Balandra, 17 mil severně od La Paz, ale skupiny přátel a rodin, které přišly do neděle odpoledne u moře, jsou odhodlány vymyslet každý poslední okamžik dne. teplo. Když příliv přijde, dva muži zvednou svůj plastový piknikový stůl z kotníkové vody a odnesou ho na břeh..

Na pláži se skupina teenagerů z Tijuany střídá a vrhá se vysoko do vzduchu, dokud to nevyhnutelně není. cervezas - chybí jim úlovek. Padlá gymnastka se zasmála a převalila se do měkkého bílého písku. Americké popové pumpy z neviditelného stereo. Kajaky zelené a oranžové návrat do zálivu, snadno na místě proti tyrkysové moře. Při západu slunce se obloha stává zázračným odstínem červené. Dokonce i mraky se zdají být zbarvené do růžova, jako cukroví. Rodiny se střídají na vzdáleném konci zálivu, aby zachytily povinné selfies před podpisem rockové balandské skalní stěny..

Když se vzpírají zpátky do prašných hnědých svahů posetých kardónovými kaktusy, kde zanechali svá auta, je snadné pochopit, proč jsou lidé taženi sem z celého Mexika, přitahováni bílým pískem a teplou azurovou vodou. Popraskané dlaždice znamení poblíž některé vládní-postavené slunečníky prohlašuje, že oni byli 'Hecho con Solidaridad,„s solidaritou. Je to pláž, která vítá všechny s otevřenou náručí.

Paddleboarder zkoumající záliv kolem Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Naproti tomu na moři leží některé exkluzivnější pláže. Espíritu Santo, ostrov o rozloze 31 čtverečních kilometrů v moři Cortez, obklopený mangrovy a sopečnými skalními útvary, byl v roce 1995 prohlášen za biosférickou rezervaci Unesco a počet návštěvníků je pečlivě omezen. Je oficiálně neobydlený, i když v určitých obdobích roku je možné zůstat na ostrově v Camp Cecil přes noc, sérii stanů safari postavených na postelích a nábytku na dlouhém úseku pláže La Bonanza. Živí kuchaři Giovanni a Ivan servírují vynikající jízdné Baja Med a mohou zorganizovat vše od jízdy na kajaku a šnorchlování až po vycházky a pozorování přírody..

Espíritu Santo je hodinu jízdy motorovým člunem z La Paz a je běžné vidět školy delfínů, kteří hrají v člunu. Pro ty odvážnější je také možné dostat se na ostrov kajakem nebo stand-up paddleboardem. Příští den v La Pazu, na dlouhém úseku pláže před městem Malecón, instruktor lekce Sergio García z Harker Board Co. Bývalý profesionální basketbalový hráč z Chihuahua, se před sedmi lety přestěhoval do La Paz, kde se nacházel jako mnoho dalších lidí na uvolněné pláži životního stylu..

Ať už jste beach bum, paddle boarder nebo wildlife spotter, Baja pobřeží je plné pokladů pro všechny © Justin Faulkes / Lonely Planet

„Poprvé jsem navštívil La Paz, když mi bylo 16,“ říká a pozorně sleduje své studenty v zátoce. „Věděla jsem, že je to krásné místo, takže jsem si vždycky myslela, že bych se chtěla vrátit a udělat si život. Je to malé město, které vyrůstá rychle. Máš tu dobrou kvalitu života, lepší než v ostatních státech Mexika. Je to opravdu klidné místo, klid a klid. “\ T